{"id":4588,"date":"2012-12-24T12:45:43","date_gmt":"2012-12-24T11:45:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.historiacocina.com\/es\/?p=4588"},"modified":"2013-08-11T20:45:24","modified_gmt":"2013-08-11T18:45:24","slug":"cava-espanol","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.historiacocina.com\/es\/cava-espanol","title":{"rendered":"Historia del champ\u00e1n o cava en Espa\u00f1a"},"content":{"rendered":"

Este trabajo mes una actualizaci\u00f3n de otro de fecha julio de 2008<\/span><\/p>\n

\"Carlos<\/a>Debieron pasar m\u00e1s de ciento cincuenta a\u00f1os desde su invenci\u00f3n por el monje Perignon en el a\u00f1o 1688 para que el champ\u00e1n fuera un vino \u2018casi\u2019 aceptado en Espa\u00f1a, pese a la fama que ya hab\u00eda adquirido en toda Europa, en especial en Francia y Reino Unido. Baste con hacer referencia a la primera vez que se tiene constancia de su consumo en la Corte espa\u00f1ola en el a\u00f1o 1818, siendo rey Fernando VII, en el que se suministran tan s\u00f3lo cuatro botellas con ocasi\u00f3n de la celebraci\u00f3n del Jueves Santo, de las cuales no se sabe marca ni procedencia pero s\u00ed el precio que cost\u00f3 cada una de ellas y que fue de 48 reales. El encargo fue hecho por Antonio Miranda, Jefe del Ramillete del Rey, y se le adeud\u00f3 a Josef Pascual Cava\u00f1as, seg\u00fan consta en el Archivo del Palacio Real, caja 92. Hay que decir que el pedido constaba de 160 botellas de distintos vinos, incluidas 6 botellas de \u2018cerbeza\u2019 (sic) a 10 reales la unidad. Desde ese momento no vuelven a encargar m\u00e1s vinos espumosos en la Casa Real hasta el reinado de Amadeo I de Saboya, por lo que puede deducirse que no gust\u00f3 a los paladares de los Borbones ni de los nobles.<\/p>\n

\"Historia<\/p>\n

Creo que ser\u00eda bueno hacer referencia de los gustos por los vinos y licores en la Corte en esa \u00e9poca y nada mejor que echar un vistazo al suministro del proveedor al Real Palacio en el a\u00f1o 1839, en donde no figura el champ\u00e1n entre los de esta provisi\u00f3n, que estaba compuesto por: Pajarete blanco y tinto; Moscatel de Jerez; Jerez dulce; Sanl\u00facar; Jerez seco; Jerez abocado; Guinda; Malvas\u00eda de Sitches; L\u00e1grima; Moscatel; Montilla; Tintilla de Rota; Manzanilla; Amontillado; Alicante; Generoso rancio; Fondell\u00f3; Pedro Ximenez; M\u00e1laga; Peralta; Tudela; Rueda; Valdepe\u00f1as.<\/p>\n

En la lista de licores figuran los siguientes: Marrasquino; Noy\u00f3; Midaya; Anisetes; Curasao; Arqueme; Placca de Damas; Leche de viejas; Cuatro frutas; Perfecto amor; Aceyte de Venus; Cicrado; Crema de moca; Aceyte Luisa; Menta; Estracto de caf\u00e9; Crema de vaynilla; Crema de quina; Bergamota; Ajenjos; Rosa; Licor de oro; Licor de plata; Crema de guinda.<\/p>\n

Entre los aguardientes: Ron de Jamaica; Del Reyno; Aguardiente de ca\u00f1as; Pura de Bayona; Andaya; Co\u00f1ac; Ginebra; Francia; Seco; Anisado; Cinch\u00f3n; Quin Vayrer.<\/p>\n

Y los vinagres: De Par\u00eds; Marsella; Destilado; Yema; Estrag\u00f3n.<\/p>\n

Datos obrantes en Archivo del Palacio Real, Secci\u00f3n Administraci\u00f3n, Legajo 923 (los nombres son tal cual est\u00e1n escritos).<\/p>\n

Lo mismo ocurre en la relaci\u00f3n de vinos y licores existentes en la Cava de Palacio que se efectu\u00f3 en el a\u00f1o 1869 (Archivo del Palacio Real, Secci\u00f3n Administraci\u00f3n, Legajo 891), donde tampoco figura el champ\u00e1n pese a la larga lista existente, y donde tambi\u00e9n se incluyen los vinos procedentes de regalo y cuya lista est\u00e1 nutrida por miles de botellas de todo tipo de bebidas alcoh\u00f3licas.<\/p>\n

\"\"Llegados a este punto me veo obligado a discrepar con el prestigioso investigador sobre este tema, el historiador Emili Giralt i Ravent\u00f3s, cuando afirma que el champ\u00e1n lleg\u00f3 a Espa\u00f1a por tres caminos diferentes, el primero de ellos fue por la divulgaci\u00f3n que hac\u00edan los franceses que viv\u00edan en Catalu\u00f1a de este producto, el segundo por los t\u00e9cnicos catalanes que hab\u00edan viajado a Francia para perfeccionarse en el conocimiento de la viticultura y la vinicultura, los cuales se habr\u00edan encargado no s\u00f3lo de traer algunas botellas sino incluso recetas y maquinaria para intentar imitar su fabricaci\u00f3n y por \u00faltimo por la especializaci\u00f3n creciente de los fabricantes del distrito industrial corchero-taponero de la Selva en la fabricaci\u00f3n de tapones para las principales casas elaboradoras de Reims y Epernay. Algo que no tiene en cuenta Giralt es que para introducirse en el mercado nacional en esa \u00e9poca, dentro de los gustos elitistas de la nobleza y la burgues\u00eda, era necesario que fuera aceptado por la Casa Real, a la saz\u00f3n imagen a imitar por todos y que impon\u00eda las modas y costumbres, de ah\u00ed que poco se hable sobre el tema en la Estad\u00edstica General de Comercio Exterior de Espa\u00f1a y no sea hasta el quinquenio 1876-1880 cuando realmente se conozca que el 36 por 100 de todos los vinos espumosos importados tuvieran su entrada por Barcelona, unas 385.600 botellas, y tiene su explicaci\u00f3n ya que no se tiene constancia en los Archivos Reales del consumo del champ\u00e1n hasta la llegada de los Saboya que trajeron los gustos de la nobleza de Italia, hecho constatado por el primer suministro que se efect\u00faa nada m\u00e1s llegar a la Corte en el a\u00f1o 1871 en el que se hace un pedido a Pierre Chabanneaux, propietario y negociante de Per\u00e7is, director de las Cavas de la Maison du Grand_Hotel de Par\u00eds, donde figuran champ\u00e1n de primeras marcas Yve Cliquot a 10,50 francos la botella; Louis Roederer al mismo precio; M\u00fbme a 9 francos y Mo\u00ebt et Chandon tambi\u00e9n a 9 francos la botella. Igualmente sirve un champ\u00e1n \u2018bonne marque ordinaire\u2019 al precio de entre 5 y 6 francos. De Burdeos se env\u00eda a las bodegas reales en\u00a01876 la importante cantidad de 1.000 botellas de champagne Mo\u00ebt Chandon entre otros.<\/p>\n

S\u00f3lo se tiene constancia en Espa\u00f1a, antes de esta fecha, del experimento que hicieron, sin finalidad comercial, de la elaboraci\u00f3n de vinos gasificados por parte de los vinateros Andr\u00e9s Ansaldi y Juan Naully y Cia.<\/p>\n

Conociendo los fabricantes de vinos el nuevo comercio y gustos por el champ\u00e1n pronto se apresuraron a fabricarlos ellos mismos y, seg\u00fan Giralt, en Reus dos comerciantes de vinos, Francesc Gil Borr\u00e1s y Domingo Soberano Mestres, fabricaron y comercializaron un tipo conocido popularmente como \u2018Champ\u00e1n de Reus\u2019 el cual presentaron en 1868 en la Exposici\u00f3n Universal de Par\u00eds y que pas\u00f3 sin pena ni gloria por los paladares de todos.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

No es hasta el a\u00f1o 1877 cuando Gil Borr\u00e1s consigue el nombramiento de \u2018Proveedor de la Casa Real\u2019, distinci\u00f3n que le abr\u00eda las puertas del comercio nacional. Seguramente se deba esta distinci\u00f3n a la \u2018gran comida\u2019 celebrada por el Rey Alfonso XII y su Augusta Madre Isabel II en Bayona el 23 de enero de 1877, donde se consumieron 1.000 botellas de champagne y 2.000 de Burdeos, seg\u00fan se desprende del Archivo del Palacio Real, Secci\u00f3n Administraci\u00f3n, Legajo 870. Ese mismo a\u00f1o se encargan para la Cava de Palacio 600 botellas de champagne Montevelo a 8 pesetas la botella y en el a\u00f1o 1879 se compra 250 botellas de champ\u00e1n de la misma marca a 6 pesetas la botella. Como puede apreciarse el destierro de Isabel II influy\u00f3 en los gustos por los vinos franceses y en especial por el champ\u00e1n.<\/p>\n

Los catalanes, buenos comerciantes, tomaron la antorcha del negocio del vino espumoso y ese mismo a\u00f1o de 1877 un indiano procedente de Cuba llamado Agust\u00ed Vilaret i Centrich, hijo de un panadero, que volvi\u00f3 a su tierra, Blanes, orienta su actividad a la fabricaci\u00f3n de vinos espumosos naturales, siendo el origen de las cavas Mont-Ferrant, produciendo el primer a\u00f1o, seg\u00fan declar\u00f3, 10.000 botellas, bajo la direcci\u00f3n de Luis Justo para al a\u00f1o siguiente crecer hasta las 12.000.<\/p>\n

Paralelamente a lo narrado, en fecha imprecisa, aunque todo hace indicar que fue en 1872, Joseph\u00a0 Ravent\u00f3s i Fatj\u00f3, heredero de las bodegas fundadas hacia mediados del siglo XVI por Jaume Codorn\u00edu, decide elaborar estos vinos espumosos tras visitar la regi\u00f3n de la Champagna francesa utilizando las variedades de uvas Macabeo, Xarel-lo y Perellada, as\u00ed como Miquel Esquirol en Vilanova i la Geltr\u00fa. La vida hay veces que nos parece dif\u00edcil pero el destino nos puede deparar sorpresas, digo esto porque Joseph Ravent\u00f3s escapando de la Tercera Guerra Carlista se hab\u00eda refugiado en Barcelona donde asisti\u00f3 a las clases que impart\u00edan en el Instituto Agr\u00edcola Catal\u00e1n de San Isidro, sociedad que agrupaba a los principales terratenientes catalanes. Es all\u00ed donde se conocen Ravent\u00f3s y Esquirol y de esta amistad nace la necesidad de poner en pr\u00e1ctica las ense\u00f1anzas adquiridas en el Instituto, para lo cual inician la fabricaci\u00f3n de champ\u00e1n en la casa de Ravent\u00f3s, excavando una peque\u00f1a cava en el patio de la casa y donde se criaron las primeras botellas.<\/p>\n

A decir verdad no creo que hubiera fructificado esta uni\u00f3n si no hubiera sido gracias al ingeniero madrile\u00f1o Luis Justo Villanueva, profesor del Instituto Agr\u00edcola, encargado del laboratorio y quien estimul\u00f3 y asesor\u00f3 en la fabricaci\u00f3n de los vinos espumosos seg\u00fan el m\u00e9todo champanois, incluso intervino en los experimentos realizados en la peque\u00f1a cava del patio de Ravent\u00f3s. Luis Justo trabaj\u00f3 posteriormente como director t\u00e9cnico en las cavas de Agust\u00ed Vilaret i Centrich en Blanes, Gerona, experimentando con uvas Pinot y Chadornnay procedentes de Champagne, as\u00ed como con otras uvas nativas. \u00a0<\/p>\n

No iba a durar mucho esta sociedad ya que a\u00f1os m\u00e1s tarde, en la segunda mitad de los a\u00f1os 1870, Esquirol se lanza a comercializar estos vinos, incluso se adentr\u00f3 en el terreno de la publicidad publicando en 1881 un tratado titulado \u2018Elaboraci\u00f3 dels vins espumosos\u2019. Por su parte Ravent\u00f3s, a la vuelta a su finca de San Sadurn\u00ed d\u2019Noia, incorpora a su producci\u00f3n la del champ\u00e1n junto con las mistelas que elaboraba, es en esos momentos cuando nace una industria que llega hasta nuestros d\u00edas y que sin lugar a dudas tiene fama mundial.<\/p>\n

El futuro de las bodegas de estos dos pioneros corrieron distinta suerte ya que Miguel Esquirol falleci\u00f3 s\u00fabitamente en 1890 a la edad de 50 a\u00f1os dejando tres hijos en edad adolescente, que no estaban capacitados para seguir con el negocio, por lo que la empresa tuvo que cerrar; por contra a la muerte de Joseph Ravent\u00f3s en 1885 su hijo Manuel se hizo cargo de la finca, el cual decidi\u00f3 apostar fuerte por el champ\u00e1n, dedicando todos sus esfuerzos en exclusividad a la crianza de estos vinos por el m\u00e9todo tradicional, mal momento para el negocio ya que en 1887 la filoxera arruina todos los vi\u00f1edos del Pened\u00e9s, algo que no lo amilana y que solventa, como casi todos los viticultores, con injertos de plantas inmunes a la enfermedad gracias a Marc Mir i Capella, productor de Sant Sadurn\u00ed d\u2019Anoia que descubri\u00f3 que era posible injertar las vides con rizomas americanos. Al a\u00f1o siguiente, 1888, se le concede la Medalla de Oro en la Exposici\u00f3n Universal de Barcelona por sus espumosos Codorn\u00edu. Esta distinci\u00f3n hace que se disparen las ventas hasta alcanzar las cien mil botellas al a\u00f1o en 1897, momento en el que decide abrir nuevas bodegas, gracias en parte al apoyo de la Casa Real al otorg\u00e1ndole en el a\u00f1o 1895, por orden de la Reina Regente D\u00aa Mar\u00eda Cristina, el codiciado t\u00edtulo de \u2018Proveedor de la Casa Real Espa\u00f1ola\u2019 que le daba un marchamo de calidad.<\/p>\n

Como buen negociante, y aprovechando el momento, Manuel Ravent\u00f3s inicia las primeras exportaciones a Cuba Y Argentina, donde hab\u00eda una muy importante colonia hispana. Se presenta ese mismo a\u00f1o a las Exposiciones Universales, que afloraban como amapolas, de Amberes y al a\u00f1o siguiente en la de Burdeos donde obtiene tambi\u00e9n sendas medallas de oro.<\/p>\n

Otro hecho afortunado favoreci\u00f3 a los vinos espumosos nacionales al entrar en vigor el llamado arancel Canovas de 1891 y donde Codorn\u00edu sale beneficiada al liderar la sustituci\u00f3n de los vinos franceses por los nacionales, gravados hasta con 1,50 pesetas por litro. Esta protecci\u00f3n, que fue una respuesta al arancel franc\u00e9s, hace que se pare, incluso descienda dr\u00e1sticamente, las importaciones de los espumosos franceses en beneficio de los vinos nacionales, de forma que Codorn\u00edu consigue, por primera vez, en el a\u00f1o 1893 un incremento en sus ventas del 9,36%, ganando en el periodo comprendido entre los a\u00f1os 1891 y 1911 un crecimiento medio anual del 28,8 % en las ventas, llegando al final de \u00e9sta d\u00e9cada a superar todas las importaciones de espumosos extranjeros (286.420 botellas contra las 272.405 importadas). Atr\u00e1s quedaron las penurias comerciales de unas ventas casi insignificantes del a\u00f1o 1892 de tan solo 984 botellas de cava.<\/p>\n

A la sombra del paraguas de Codorn\u00edu nacen otros productores, en total seis, repartidos entre las comarcas de Badalona, Sant Sadurn\u00ed d\u2019Anoia y Reus que t\u00edmidamente compiten en el mercado. Otros quedaron en el camino como fue Blanes Agust\u00ed Vilaret al cesar en la actividad como consecuencia de la decisi\u00f3n de su hijo de no continuar en el negocio al ejercer la profesi\u00f3n de m\u00e9dico y el ya mencionado Miguel Esquirol.<\/p>\n

Desde mediados de la d\u00e9cada de 1880 los fabricantes de An\u00eds del Mono, los hermanos Joseph y Vicen\u00e7 Bosch, que a la saz\u00f3n eran tambi\u00e9n importadores de vinos y licores franceses, comenzaron en 1888 a ofrecer a sus clientes vinos espumosos galos, llegando a facturar en 1890 un total de 7.427 botellas, de las cuales 4.870 eran Moet & Chandon, que por aquellos tiempos era un champ\u00e1n de mediana calidad. Estos hermanos se asociaron en el a\u00f1o 1894 con el mallorqu\u00edn Mariano Fuster Fuster para en el a\u00f1o 1890 entrar a producir vinos espumosos aprovechando las infraestructuras que ten\u00edan con su cartera de clientes y de las facilidades que ten\u00edan gracias al arancel Canovas antes mencionado.<\/p>\n

En 1895 la sociedad de los hermanos Bosch y Fuster concurren a una exposici\u00f3n de la patronal catalana, el Fomento del Trabajo Nacional, exhibiendo su espumosos marca \u2018Sport\u2019, pero mejor es contar la historia de esta sociedad que termin\u00f3 en fracaso por lo interesante que nos pueda parecer.<\/p>\n

\"Copa

Copa de champ\u00e1n del Palacio Real (Madrid)<\/p><\/div>\n

Esta historia de desenga\u00f1os comienza en 1892, cuando la sociedad decide el m\u00e9todo para hacer vinos espumosos, al optar por el sistema que hab\u00eda patentado en Alemania un inventor llamado Adolf Reihlen, que consist\u00eda b\u00e1sicamente en hacer la segunda fermentaci\u00f3n en tinas cerradas herm\u00e9ticamente para embotellar posteriormente cuidando que no se perdiera el gas. A tal efecto env\u00edan en el verano de 1892 a Stuttgart a un t\u00e9cnico, Mariano Mas, para que trabaje de ayudante del citado inventor. Tras medio a\u00f1o de aprendizaje vuelve de Alemania con la maquinaria necesaria para su elaboraci\u00f3n y es ah\u00ed donde comienzan el calvario de la empresa al no disponer del vino base que tuviera las condiciones necesaria sanitarias y enol\u00f3gicas para convertir el vino en espumoso, ya que los vinos espa\u00f1oles nada ten\u00edan que ver con los de Alsacia y Baden, que eran los que se utilizaban en la f\u00e1brica de Reihlen, en cuanto al grado alcoh\u00f3lico y acidez. Ante estos contratiempos insalvables decidieron de nuevo enviar al t\u00e9cnico Mas a Alemania con el fin de consultar la forma de solucionar sus problemas y es interesante lo que Mas escribe a sus patronos: \u201cno me da m\u00e1s que un consejo, y es que si no tenemos los vinos vendimiados conforme se requiere dejemos de hacer champagne porque haremos porquer\u00edas<\/i>\u201d, el hombre fue sincero aunque esta opini\u00f3n debi\u00f3 caer como un jarro de agua fr\u00eda. Pero Mas no se daba por vencido y segu\u00eda insistiendo en proponer que le diera alg\u00fan tipo de soluci\u00f3n a sus problemas, lo que hizo que el sabio terminara por indignarse, deb\u00eda ser un hombre de malas pulgas, dici\u00e9ndole que nunca habr\u00eda podido imaginar \u201cque los espa\u00f1oles no supi\u00e9ramos hacer vinos sanos habiendo sido los primeros en fabricarlos en el mundo<\/i>\u201d, m\u00e1s tajante no pudo ser este se\u00f1or, dando como \u00faltima soluci\u00f3n el hacer las cosas bien hechas \u201cescogiendo los racimos sanos o algo verdes, separando el vino de primera prensada y regularizando la temperatura de fermentaci\u00f3n del mosto<\/i>\u201d, despu\u00e9s de esto lo env\u00edo a tomar viento fresco a su pa\u00eds de origen, en definitiva a Badalona, en mi tierra se dir\u00eda que lo mand\u00f3 al carajo.<\/p>\n

Totalmente desmoralizados y con p\u00e9rdidas enormes siguieron intent\u00e1ndolo hasta que las arcas quedaron casi vac\u00edas y como no eran personas que se rindieran f\u00e1cilmente optaron por el m\u00e9todo tradicional de la segunda fermentaci\u00f3n en la botella, pero como no ten\u00edan ni idea de c\u00f3mo se hac\u00eda pues no se les pudo ocurrir algo mejor que \u2018robarle\u2019 a la competencia, en este caso a Manuel Ravent\u00f3s, uno de sus t\u00e9cnicos para que les solucionara el l\u00edo en que se hab\u00edan metido. Comenzaron las negociaciones en secreto con un tal Albert Thomassin, que era oriundo de Reims, al que finalmente pudieron sumar a su proyecto, pero como en las mejores novelas de espionaje no se dieron cuenta que Ravent\u00f3s estaba al tanto de todo ya que no era tonto, incluso hab\u00eda introducido en las bodegas de \u00e9stos a un contra-esp\u00eda que le ten\u00eda informado de todo lo que all\u00ed se hac\u00eda y acontec\u00eda.<\/p>\n

Con Thomassin las cosas comenzaron a ir algo mejor y en 1896, por primera vez, las ventas de champ\u00e1n alcanzaron un importe razonable, pero no hay que echar las campanas al vuelo porque si nos atenemos a las cuentas, de una sociedad que se hab\u00eda constituido con un capital inicial de 60.000 pesetas hab\u00eda arrojado un balance escandaloso al tener en 1895 unas p\u00e9rdidas de 34.377 pesetas, en 1896 de 9.650 pesetas, en 1897 de 25.191 pesetas (todos los datos obtenidos proceden de los Archivos An\u00eds del Mono, libro de balances de Bosch y Fuster), lo que hizo que se plantearan disolver la sociedad de forma definitiva y donde Vicen\u00e7 Bosch adquir\u00eda la parte de Mariano Fuster, la de su hermano Jos\u00e9 no hac\u00eda falta porque hab\u00eda fallecido en 1897, supongo que de tantos disgustos.<\/p>\n

Hombre perseverante y con madera de h\u00e9roe Vicen\u00e7 Bosch sigui\u00f3 con su sue\u00f1o de fabricar cava y despu\u00e9s con su hijo Francesc continu\u00f3 la experiencia a lo largo de los a\u00f1os de principios del siglo XX con nuevos y resonados fracasos, hasta que ya de forma definitiva decidieron dedicarse en exclusiva al an\u00eds que tanta fama les hab\u00eda dado y que contin\u00faa hasta el d\u00eda de hoy. Con este acto Codorn\u00edu quedaba como l\u00edder del mercado espa\u00f1ol sin nadie que le hiciera sombra.<\/p>\n

De la euforia de 1892 como consecuencia del arancel Canovas se fue pasando paulatinamente al des\u00e1nimo hasta 1898, cuando de nuevo las ventas de champ\u00e1n franc\u00e9s se fueron recuperando, con la salvedad de que ahora los industriales catalanes eran fuertes econ\u00f3micamente y estaban dispuestos a hacer presi\u00f3n a las autoridades para que subiera los aranceles para, de esta forma, proteger la industria del cava nacional. Hay que hacer especial \u00e9nfasis en la carta que le envi\u00f3 a Manuel Ravent\u00f3s su \u2018enemigo\u2019, la sociedad Bosch y Fuster, de la que he contado su dram\u00e1tica historia, en un desesperado intento de salvar su negocio y que dec\u00eda: \u201cS\u00edrvase Vd. representarnos en Madrid para la gesti\u00f3n de obtener un aumento en la entrada de los champagnes franceses, los cuales vienen disfrutando de una tarifa de arancel excesivamente baja, no permitiendo por esta raz\u00f3n el desarrollo de esta industria nacional tan necesaria para dar vista a la agricultura espa\u00f1ola<\/i>\u201d, continuando con lo siguiente: \u201cEspa\u00f1a, una de las naciones m\u00e1s privilegiadas por sus vinos, admite los productos franceses con un peque\u00f1o derecho como lo es el de 1,50 francos por litro que resulta a 1 franco por botella, cuando casi en todas las naciones es m\u00e1s elevada<\/i>\u201d, para concluir diciendo: \u201cPor las razones expuestas creo de gran necesidad el aumento de entrada para los champagnes franceses en Espa\u00f1a pues dado lo dif\u00edcil que es el acreditar marcas nuevas y lo muy arraigadas que en nuestro pa\u00eds est\u00e1n algunas casas francesas es imposible luchar con ellas durante los primeros a\u00f1os<\/i>\u201d.<\/p>\n

Tambi\u00e9n los hubo que hicieron la guerra por su cuenta y que pusieron anuncios en la prensa como el siguiente que sali\u00f3 publicado en 1894 en el \u2018Diario de Barcelona\u2019: \u201c\u00a1\u00a1PROTECCIONISTAS!! Probad el esquisito Champagne Sard\u00e1 DE REUS. Vino espumoso natural de R. Sard\u00e1 y Montseny (sucesor de F. GIL, Reus)<\/i>\u201d, copiado tal cual lo reproduce Giralt en el a\u00f1o 2004.<\/p>\n

Se lleg\u00f3 incluso a la picaresca de comercializar cavas como champ\u00e1n franc\u00e9s al poner etiquetas en las botellas como si fueran de ese pa\u00eds, falsificaciones que dieron buenos dividendos y donde la administraci\u00f3n miraba hacia otro lado sin denunciar el fraude que se hac\u00eda al consumidor que compraba champ\u00e1n sin saber de su calidad, s\u00f3lo por el simple hecho de estar elaborado en Francia.<\/p>\n

Este estado de cosas llevaron a aprobar un nuevo arancel en 1906 que aumentaba el recargo aduanero de 1,5 a 2 pesetas litro, lo que hizo descender de nuevo las importaciones que hasta entonces hab\u00edan tenido un aumento del 11,94% anual, lo que se increment\u00f3 con la depreciaci\u00f3n del franco y el afianzamiento de la moneda espa\u00f1ola.\u00a0<\/p>\n

\"\"

Placa conmemorativa reproduciendo la carta enviada por el rey<\/p><\/div>\n

En su af\u00e1n de promoci\u00f3n en el a\u00f1o 1904 la Casa Codorn\u00edu invita al Rey Alfonso XIII a visitar sus bodegas agasaj\u00e1ndolo con un banquete y donde se reconoci\u00f3 a Codorn\u00edu como empresa ejemplar del momento con sus cien empleados y sus ventas que abastec\u00edan el cincuenta por ciento del mercado nacional.<\/p>\n

El 1 de marzo de 1908 se hace inventario de la bodega real, donde, de 10.346 botellas de entre vinos y licores, hay en existencias las siguientes cantidades y marcas de champ\u00e1n: 186 de Pommery; 648 de Cordon-Rouge enteras; 38 de Cordon-Rouge medias; 80 de Ayala extra 1868; 380 de Ayala corriente; 91 de Ayala media botella; 117 de Albert; 681 de Tisana de Champagne; 12 de St. Marceau; 12 de Ruinart; 12 de F. Harmel; 12 de Legres Pagnon; 36 de J. J. Vegas seco; 36 de J. J. Vegas continental.<\/p>\n

En el a\u00f1o 1909 se presenta un presupuesto para reponer lo consumido en la Cava del Palacio Real donde figuran 500 botellas de champagne Pommerey seco a 9,50 pesetas la unidad y 600 botellas de Tisana Champagne Perder a 3,50 pesetas. Al a\u00f1o siguiente se compran 200 medias botellas de Champagne Tisana a 2,50 pesetas la unidad.<\/p>\n

Desde el a\u00f1o 1910 no figuran en las cuentas de Palacio m\u00e1s adquisiciones de champ\u00e1n documentadas o al menos conocidas por mi, desapareciendo en la Segunda Rep\u00fablica, en 1931, casi todas las existencias de las bodegas reales como consecuencia de los saqueos y apropiaciones de los pol\u00edticos de turno.<\/p>\n

Seg\u00fan al Anuario General de Espa\u00f1a en el a\u00f1o 1913 figuran s\u00f3lo 12 empresas dedicadas a la producci\u00f3n de champ\u00e1n, todas erradicadas en Catalu\u00f1a excepto tres, una en Jerez de la Frontera, otra en Madrid y la \u00faltima en Barbastro (Huesca).<\/p>\n

En 1914 Joan Sala Tubella transforma las bodegas de la familia, fundadas en 1861, en el Alto Pened\u00e9s (Catalu\u00f1a), y decide dedicarse de lleno a la producci\u00f3n de cava, saliendo al mercado con el nombre de la finca donde estaban los vi\u00f1edos, La Freixeneda, que databa del siglo XIII, y que se transform\u00f3 en el conocido Freixenet, instalando las cavas en Sant Sadurn\u00ed d\u2019Anoia.<\/p>\n

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Copa de champ\u00e1n de la cristaler\u00eda de gala Baccarat, 1905 de Alfonso XIII<\/p><\/div>\n

La Primera Guerra Mundial (1914-1918) fue el espaldarazo definitivo a los cavas catalanes, ya que \u00e9sta se desarroll\u00f3 principalmente en el Marne por lo que por espacio de tres a\u00f1os se par\u00f3 la producci\u00f3n de champ\u00e1n, momento que fue aprovechado sabiamente por Ravent\u00f3s, el cual lleg\u00f3 a escribir: \u201c…la regi\u00f3n de la Champagne se halla casi totalmente invadida por los alemanes, las casas m\u00e1s importantes han tenido que interrumpir su trabajo por falta de personal que se halla movilizado en un 90% y empieza a faltar en aquella zona desgraciada, por cuyo motivo les ser\u00e1 imposible exportar nada<\/i>\u201d.<\/p>\n

En 1915 finaliza Codorn\u00edu el edificio de las nuevas cavas, obra del arquitecto modernista Joseph Puig i Cadafalch, el mismo que construye la f\u00e1brica de chocolates Amatller, que puede leer si presiona aqu\u00ed<\/a>, y que fue igualmente cliente habitual del restaurante Maison Dor\u00e9e de la plaza de Catalu\u00f1a en Barcelona, para saber m\u00e1s presione aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n

Como no hay bien o mal que cien a\u00f1os dure en 1919 y hasta 1925 se recuperaron las ventas de champ\u00e1n, gracias en parte a la ca\u00edda de la moneda gala que lleg\u00f3 a su l\u00edmite m\u00e1s bajo al depreciarse hasta un 80% respecto al d\u00f3lar y que se fren\u00f3, me refiero a las exportaciones, en 1925 como consecuencia de equiparar el franco con el patr\u00f3n oro, algo que pagar\u00edan caro los franceses tras la gran recesi\u00f3n de 1929 al mantener una moneda sumamente estable y fuerte que hac\u00eda dif\u00edcil mantener sus exportaciones.<\/p>\n

En el a\u00f1o 1922 se deja de depender definitivamente de los franceses al crearse f\u00e1bricas de botellas de cristal resistentes y de alambres para los bozales que se importaban de Francia, la de tapones de corcho \u00e9ramos exportadores desde los comienzos de esta industria.<\/p>\n

Con la ca\u00edda del franco la entrada de champ\u00e1n franc\u00e9s en Espa\u00f1a hizo que en el a\u00f1o 1920 se consumieran en la pen\u00ednsula la muy estimable cantidad de 556.947 botellas, cifra que fue decreciendo en los siguientes a\u00f1os por las razones econ\u00f3micas antes citadas. Ante semejante invasi\u00f3n de productos de todo tipo franceses en ese mismo a\u00f1o de 1920 el gobierno espa\u00f1ol aprueba nuevos aranceles para 132 partidas, entre las cuales se encontraban los vinos espumosos del pa\u00eds vecino, grav\u00e1ndolas con 6 pesetas por litro, impuesto que se increment\u00f3 al a\u00f1o siguiente en una pesetas m\u00e1s y que se mantuvo incluso en el llamado arancel Camb\u00f3, aprobado el 13 de febrero de 1922, lo que hizo que las importaciones de champ\u00e1n se desplomaran.<\/p>\n

Este estado de cosas hizo que durante la Primera Guerra Mundial las ventas de Codorn\u00edu se dispararan, pasando de las 316.000 botellas de 1913 a las 587.000 de 1919 y desde la revisi\u00f3n arancelaria de 1921 y 1922 pas\u00f3 de las 525.630 botellas vendidas en 1920 a las 915.035 en 1925, llegando la cifra m\u00edtica del mill\u00f3n en 1928, incremento que sigui\u00f3 hasta la mitad de los a\u00f1os 30 del pasado siglo.<\/p>\n

Los est\u00edmulos arancelarios hicieron que florecieran nuevas f\u00e1bricas de champ\u00e1n, existiendo 26 en Catalu\u00f1a y en el resto de Espa\u00f1a en Guip\u00fazcoa, Orense, Oviedo, Pontevedra y Valencia.<\/p>\n

En 1935 el n\u00famero de empresas dedicadas a la fabricaci\u00f3n de vino espumoso ya alcanzaba la cifra de 62, 13 de ellas ubicadas en Sany Sadurn\u00ed d\u2019Anoia, esta expansi\u00f3n cre\u00f3 la necesidad de abrir mercados en el exterior, que ya anteriormente hab\u00eda tanteado Codorn\u00edu al empadronarse el hijo de Manuel Ravent\u00f3s, Jes\u00fas, en Londres para abrir mercado en dicho pa\u00eds.<\/p>\n

El mimso a\u00f1o 1935, en plena Rep\u00fablica Espa\u00f1ola, se crea la Sociedad An\u00f3nima Fortuy S.A. para comercializar los vinos espumosos en Estados Unidos, concretamente en Nueva York y Freixenet, abre establecimiento de venta en la ciudad de Nueva Jersey (Estados Unidos) aprovechando la abolici\u00f3n de la Ley Seca por parte de Rooselvert.<\/p>\n

Tras la ralentizaci\u00f3n de las ventas del vino como consecuencia, primero de la Guerra Civil espa\u00f1ola y\u00a0 de la II Guerra Mundial, Freixenet saca al mercado en el a\u00f1o 1941 el m\u00e1s conocido de sus cavas: Carta Nevada y en 1974 Cord\u00f3n Negro.<\/p>\n

En 1957, tras la fundaci\u00f3n de la Comunidad Econ\u00f3mica Europea el llamado champ\u00e1n espa\u00f1ol, por imperativo franc\u00e9s, pasa a llamarse cava ya que reclaman ese nombre por ser la de origen, algo parecido trataba Espa\u00f1a con el Jerez. En el a\u00f1o 1994 la expresi\u00f3n \u2018m\u00e9thode champenoise<\/i>\u2019, que se hab\u00eda utilizado para denominar el m\u00e9todo de elaboraci\u00f3n deja de ser exclusivo del pa\u00eds galo al estar aceptado que es algo general, aunque ahora se intente despegar de la dependencia ling\u00fc\u00edstica que supone y se prefiera decir \u2018por el m\u00e9todo tradicional\u2019, mucho m\u00e1s acertado aunque en el fondo no aclare nada.<\/p>\n

Desde 1959 se crea la Denominaci\u00f3n de Origen del Cava, que intentaba regular el sabor y la elaboraci\u00f3n de un vino espumoso de calidad, algo que de alguna forma se volvi\u00f3 en contra de los vinateros catalanes ya que se apuntaron otras regiones de Espa\u00f1a como son La Rioja, Arag\u00f3n, Pa\u00eds Vasco, Navarra, Valencia y Extremadura, las cuales alegaban que hac\u00edan el cava exactamente igual que los catalanes.<\/p>\n

Una vez instaurada de nuevo la monarqu\u00eda en Espa\u00f1a en 1975, tras la muerte del dictador Franco, que Dios guarde hasta la eternidad bajo la pesada gran losa de granito que le sirve de tapamiento en su sepulcro, un muro de silencio y discreci\u00f3n rodea todo lo relacionado con la alimentaci\u00f3n de la Casa Real, como podr\u00e1 conocer en otro art\u00edculo que estoy preparando y que como adelanto dir\u00e9 qu\u00e9 puesto en contacto con la Casa Real se me inform\u00f3 de forma circunspecta sobre el que supuestamente debe de ser el secreto mejor guardado del estado, el de la alimentaci\u00f3n de los reyes, algo que a mi juicio no hace nada bien a la popularidad de la monarqu\u00eda y que tan nefastamente est\u00e1 llevado por la Oficina de Prensa de la Casa Real.<\/p>\n

Es en 1986, con la entrada de Espa\u00f1a en la Comunidad Econ\u00f3mica Europea, cuando el cava toma cartas de naturaleza de calidad y fue la Comunidad la que puso paz en el conflicto de las denominaciones de origen, dictando reglas y regulaciones para poder usar ese nombre, perdiendo muchas regiones, que antes hab\u00edan producido el cava el derecho de poder pertenecer a la denominaci\u00f3n.<\/p>\n

La denominaci\u00f3n del cava, aparte de su nombre, debe de ser representada por una estrella de cuatro puntas en la base del corcho, esta estrella abarca seis tipos de cava que son clasificados seg\u00fan la cantidad de az\u00facar residual que tengan y que son: Extra Brut (de 0 a 6 gramos de az\u00facar por litro); Brut (de 0 a 15 gramos por litro); Extra Seco (de 12 a 20 gramos litro); Seco ( de 17 a 35 gramos litro); Semi-seco (de 35 a 50 gramos por litro) y el Dulce (con m\u00e1s de 50 gramos por litro).<\/p>\n

En 2001 las bodegas Codorn\u00edu cumplieron 450 a\u00f1os de existencia y para conmemorarlo el Rey de Espa\u00f1a, Juan Carlos I, visit\u00f3 las bodegas como su abuelo, firmando la etiqueta de la botella de champ\u00e1n m\u00e1s grande del mundo, la denominada Gran CAVIT Primato que tiene una capacidad de 26 litros.<\/p>\n

En la actualidad la producci\u00f3n de cava es de m\u00e1s de 20 millones de botellas, la mitad de las cuales son exportadas, estando dedicadas 32.000 hect\u00e1reas al cultivo de las cepas, lo que hace que el vino espumoso espa\u00f1ol tenga una magn\u00edfica expectativa de futuro ya que compite en calidad y precio con los franceses, algo que se consigui\u00f3 con esfuerzo y tes\u00f3n.<\/p>\n

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BIBLIOGRAF\u00cdA UTILIZADA:<\/b><\/p>\n

Archivo del Palacio Real<\/p>\n

Giralt Ravent\u00f3s, Emili: L\u2019elaboraci\u00f3 de vins espumosos catalans abans de 1900.<\/p>\n

Valls-Junyent, Francesc: Compitiendo con el champagne. La industria espa\u00f1ola de los vinos espumosos antes de la Guerra Civil.<\/p>\n

P\u00e1gina web oficial de Codorn\u00edu<\/p>\n

P\u00e1gina web oficial de Freixenet
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